Le Zircon flamboyant au Pays du Long Nuage Blanc

Four Seasons in One Day

2007-07-07T19:31:00.000-10:00

Des vapeurs lourdes et noires enveloppent la crique de cette mysterieuse lumiere d'apres-orage. Les maisons de vacances, ca et la, a moitie masquees par les Pohutakawa trees, prennent sous la tempete de juillet un air de vieille raquette de tennis en bois et aux cordes derangees, attendant dans le grenier la prochaine generation.

Au loin, dans un horizon que je ne peux que deviner, de silencieux rais de lumiere percent le ciel et sont suivis bien apres d'un bourdonnement rassurant, indiquant quer la temete est passee. Sur cette ile, il y a 600 ans a peine un volcan en furie, je suis venu en bateau. Je suis a pieds, maintenant. Peu importe, il n'y a pas de routes sur l'ile et le sol est tiede, la pierre noire chauffee par une longue journee de soleil.

Il y a un mois, alors que je parcourais les routes de l'est de l'ile du Nord, le Zircon rendait l'ame dans un dernier rale. L'evenement ne me parut alors pas trop catastrophique, comme si je devais m'attendre a de bonnes surprises.

En l'occurrence, les choses se sont ensuite precipitees. Etre a pieds nus rend plus vulnerable, et donc une victime ideale de la bonte des gens.

Comme je suis au bord de la route en train de me demander comment je vais amener le Zircon jusqu'au prochain cimetiere, une jeep s'arrete, chargee d'une grand-mere et de ses quatre petits enfants. Un morceau de famille maorie que je decouvrirais plus tard etre plus accueillante que je n'en ai jamais pu etre temoin. Je suis invite au hangi familial - viande cuite traditionnellement dans un trou rempli de pierres chauffees au feu de bois - ou j'experimente tous les plaisirs de la vie festive maorie: hongi, (salut maori nez-a-nez), biere locale, herbe locale, ambiance locale. Les touristes japonais payent des centaines de dollars pour vivre ca dans un village maori reconstitue en centre ville.

Un peu saoul, je m'endors pour la derniere fois dans le Zircon, pour le lendemain prendre la route; a pieds, cette fois.

Le soleil et le sac sont si lourds que je suis oblige de tendre le pouce dans l'espoir d'un lift. Aussitot, je suis pris par un capitaliste evangeliste americaniste raciste macho pro-israelien au grand coeur qui m'accueille pour la nuit et me fait gouter de sa delicieuse viande de cerf chasse dans l'ile du sud. Moi qui avais decide de ne plus acheter de viande, me voila servi avec, dans la meme semaine, du sanglier, du poulet et du cerf, tous issus de la chasse ou de l'elevage "maison".

Je reprends la route en me disant que je suis un sacre chancard, et atterrit sous la pluie sur une plage gigantesque et desertee ou je plante la tente. Un festin de coquillages locaux et de nouilles en sachet m'attend.

Je prends cette douce habitude, en evitant les backpackers, de planter la tente ou bon me semble, sur une plage photogenique au milieu des dauphins ou dans un jardin ou je suis enthousiasmement accueilli par une bande d'ados sans parents pour le weekend.

Puis, un regard a l'agenda me rappelle que je n'ai plus que deux semaines. Le temps de monter aussi loin au nord que possible, toujours le soleil d'hiver dans les yeux et le vent froid du sud dans le dos. La, la terre est presque oubliee des touristes et seuls moutons et vaches y ont quelque droit. La cote, elle, comme partout, se transforme peu a peu en riviera betonnee et perd doucement de sa beaute. Destin aujourd'hui cliche d'une de ces terres dont la beaute ne peut qu'etre spoliee par les hommes.

Puis, enfin, la vibrante Auckland m'ouvre les bras. Capitale du capital neo-zelandais, petite New-York de sous l'equateur. Les gratte-ciels se serrent les uns aux autres et etincelent de leurs vitres opaques rendues miroirs par la lumiere du soleil.

A quelques dix kilometres de la ville en bateau, un jeune volcan endormi s'eleve, une ile minuscule qui n'a d'habitants que certains touristes d'un jour.

Alors que le dernier ferry du jour quitte le flanc du rocher, un homme ecrit ses memoires au sommet, attendant que l'ile se vide pour pouvoir regagner le preau de la jetee et y passer une nuit calme et surprenamment tiede. Pendant quelques jours encore, un ermite veillera sur l'ile deserte, scrutant tantot la ville lointaine qui, au coucher du soleil prend des allures d'une Istambul trop souvent peinte aux murs des marchands de pittas; tantot scrutant les cieux, tentant de deviner lequel de ces avions sera son dernier vaisseau.

Avis

2007-06-20T18:37:00.000-10:00

"Ce n'est pas le chemin qui est difficile, c'est le difficile qui est chemin"

C'est avec une tristesse profonde et non dissimulee que nous avons le chagrin de vous annoncer de maniere desolee et decontenancee le deces premature et neanmoins pas trop impromptu de

ZIRCON FLAMBOYANT
1987 - 2007
van, maison sur roues,
matricule UP6423

"Il etait ma maison, mon toit, j'avais meme une poubelle dedans"

Il aura parcouru avec bravoure les routes (probablement) les plus mauvaises du monde et s'est eteint ce 10 juin 2007 dans un dernier bruit bizarre

La ceremonie a deja eu lieu et vous l'avez manquee bande de ploucs.

L'entre-deux volcan, ou "Le Zircon a la ferme"

2007-06-07T12:21:00.000-10:00

Avant, bien avant que les hommes ne posent le pied sur cette terre ecorchee, les dieux se fouvoyaient dans des histoires affectives qui changeraient a jamais le visage des deux iles.

Tongariro, mastodonte de pierre et de cendres, possedait la douce et belle Pihanga aux pentes lisses et affirmees - bien qu'au coeur brulant d'une lave incandescente. Le couple vivait en bonne compagnie avec Taranaki, jeune volcan aux formes parfaites et aux angles egaux. Mais le jeune Taranaki et la belle Pihanga se consummaient l'un l'autre d'une flamme secrete a l'insu du puissant Tongariro. Aussi, un jour ou les amants s'adonnaient a leurs ebats amoureux, le lunatique Tongariro les surprit et entra dans une colere noire. Cendres et rochers furent projetes bien au-dela de d'horizon; laves et boues, gaz mortels et eaux bouillantes se melangeairent dans une tourmente gargantuesque. Le message etait clair aux yeux de Taranaki: il n'avait plus sa place au centre de l'ile, sur ce plateau venteux mais verdoyant, parmi ses confreres volcans, aux cotes de la belle Pihanga.

Chasse par le colerique mastodonte, Taranaki n'a d'autre choix que de descendre vers l'Ouest a la recherche d'un endroit isole.

Les flancs aceres de ses jeunes rocs laissent sur son passage une longue et profonde cicatrice dans le sol meuble de l'ile. Les larmes de l'amant dechu emplissent la cicatrice d'eaux tourbillonnantes et eternelles.

Comme il pouvait s'y attendre, Taranaki arrive au bout du chemin, bloque par un ocean furieux qui ne semble pas non plus vouloir l'accueillir dans l'oubli de ses profondeurs. Alors, Taranaki s'arrete. Il consume son chagrin encore aujourd'hui au bord de cette mer, seul et isole, mais toujours a vue des deux amants legitimes et eternel, Tongariro et Pihanga.

Puis, les hommes sont arrives. Maoris, puis Pakehas, construirent des huttes sur les pentes des volcans.

Assis aux pieds de la belle Pihanga, qui aujourd'hui comme hier se cache sous un pudique mais lourd voile de nuages, je tente de rendre hommage a Taranaki, que je n'ai pas pris le temps de visiter. Mon plan etait de faire le tour des volcans, mais le col suivant, sur ma route, est devenu infranchissable. Vents et temperatures extremes me conseillent de rebrousser chemin, la queue entre les jambes. D'accord, mais pas avant d'avoir redige quelques lignes sur mes dernieres aventures.

Il y a a peine un mois, j'etais a l'endroit meme ou, bien longtemps auparavant, j'avais depose Santiago. La dormante ville de Picton serait mon dernier bastion de l'Ile du Sud.

Le gigantesque ferry avale pour quelques heures le Zircon et, rapidement, nous sommes en rade de Wellington, capitale culturelle de la Nouvelle Zelande.

La ville, comme prevu, est hyperactive: de jour comme de nuit, une multitude de jeunes et independants intellectuels de gauche, la trentaine, col roule noir et sac en bandouliere, se complaisent dans un tourbillon culturel. Wellington, c'est un "Cafe Belga" de plein air, avec ses joies comme ses vicissitudes.

Mais le Zircon n'aime pas les parkings payants. La route du nord nous ouvre les bras, et il est temps parce que les nuits deviennent plutot fraiches. Une fois de plus, le Zircon et moi decouvrons que ce pays prend toute sa valeur dans le coeur des Kiwis bien plus que dans ses paysages.

Par le plus grand des hasards, je suis accueilli a bras ouverts pour un souper et une nuit dans une des plus vastes fermes de l'Ile, et ai meme la chance d'experimenter, le lendemain, le traitement anti-mouches de plus de 3000 agneaux hebetes. Oui, la plaie du dioxyde de carbone a ses effets partout, et je comprends maintenant le sens du mot "global"dans global warming:

ce n'est pas naturel, en plein hiver, de devoir traiter des moutons contre des mouches d'ete... Mais c'est comme ca, y'a pus d'saisons nulle part!

De ci, une nuit dans un refuge oublie en pleine foret subtropicale, de la, un bain revigorant dans une mer demontee mais domptee par les surfers, la vie en Ile du Nord s'ecoule doucement.

Puis, l'envie me vient de marcher dans un des endroits les plus etonnants de la planete: Tongariro - ou, pour d'autres, le non-moins fameux Mordor, domine par Mt Doom et l'oeil machiavelique de Sauron.

Je remonte donc doucement et respectueusement la riviere Wanganui, cicatrice laissee par le passage de Taranaki lorsqu'il dut fuir Tongariro.

Tout au long de la riviere sacree, un melange etonnant de villages maoris et de colonies missionnaires s'ouvre timidement a moi. Les villages portent les noms d'Athenes, Corynthe et Jerusalem et sont un ecrin de syncretisme religieux et culturtel. Tout y est si calme, si serein que je ne serais pas etonne d'apprendre que le Christ se soit arrete a Jerusalem (comprenne qui pourra), un Christ guerrier aux fesses tatouees, une Vierge Marie Maorie.

Mais le Zircon et moi sommes plutot radins - tide arses - et choisissons d'attendre une semaine aux portes du Mordor, dans la petite bourgade de Ohakune, afin d'avoir acces aux refuges du Parc National pour moitie prix - fin de la saison touristique oblige.

Nous nous arretons donc pour une semaine de wwoofing dans une ferme equestre. Des le premier soir, je dechante: je suis accueilli avec des chicken nuggets (pour info, cf. www.macdonalds.com) et des frites, le ketchup faisant office de legumes. Je decouvre bien vite que ces gens ont soit oublie, soit n'ont jamais adopte les principes du wwoofing. Pour eux, j'etais sans doute un genre de main d'oeuvre bon marche.

Cependant, le soleil brille toute la semaine sur les volcans. Dans la distance, quelques 300 km a l'ouest, je peux apercevoir le parfait Mt Taranaki alors que je suis aux pieds de Tongariro.

Aujourd'hui, alors que j'ecris ces lignes, je suis dans le premier des trois refuges du parc et je m'apprete a faire demi-tour dans quelques heures: hier, les gardes du parc ont failli defaillir sur le col que je suis cense passer aujourd'hui. Bah. Pour les volcans, j'irai en Sicile!

Ainsi, petit a petit, le voyage touche a sa fin. La route du Nord me rapproche de plus en plus d'Auckland ou un avion m'attend. Les heures et minutes deviennes precieuses, en meme temps que mon esprit se surprend a divaguer vers mon plat pays, ses boulangeries et ses bieres.

Intriguantes beautes ecorchees

2007-05-02T15:58:00.000-10:00

Christchurch m'ouvre a nouveau les bras pour ce qui sera ma derniere experience de l'Ile du Sud. L'automne s'affirme de plus en plus dans les tons orangeatres qui lui sont si chers. Les temperatures connaissent une chute vertigineuse, mais le pays devoile petit a petit ses charmes hivernaux: odeurs de feu de bois, meme en pleine ville, et feuilles mortes trempees; drache.

Il y a quelques semaines, je quittais Dunedin, le coeur gros de laisser derriere moi cette "maison du bonheur" et ses charmants habitants. Apres quelques hesitations propres aux ancetres, le Zircon se lance sur la route du Sud, pour une derniere embardee avant l'Ile du Nord. A nouveau, descendre la Cote Est signifie plages de galets et de sable fin, soleil, falaises et villages (pittoresques?).

La region des Catlins est une region oubliee des touristes, et meme des Kiwis. C'est une terre partagee entre ocean et collines, parsemee de patures pour moutons et de foret humide - qui n'a connu, pour la plupart, aucune modification par la main de l'homme. Par endroits, les arbres natifs rencontrent la plage, et l'on se croit alors dans Robinson Crusoe. Ailleurs, les prairies a moutons n'ont pour limite que le claquement des vagues sur les galets ondoyants, infatigables. Le temps est doux, mais au grisoyant, rappelant une Belgique d'octobre.

Voyager en van, tel un escargot avec sa maison sur le dos, a plus d'un atout. D'abord, c'est excitant: lorsqu'on se reveille le matin, l'on a aucune idee de l'endroit ou l'on passera la nuit suivante. Bonnes et moins bonnes surprisesa l'etalage, quoi qu'il arrive, l'experience est gratifiante. J'ai passe une de ces nuits dans un endroit des plus isoles: au milieu d'une pluvieuse et sombre foret, sur une de ces gravelroads, ou personne n'est passe sur les deux jours.

Le Zircon a passe des nuits dans tous les environnements possibles et imaginables: au beau milieu d'une megapole, ou perdu dans un parc national au milieu des perroquets, dans un cirque serre de montagnes argantuesques, ou encore au bord d'un wetland entoure d'oiseaux rares et sauvages. Chaque matin et chaque soir est vecu pleinement, pour la simple raison que, dans ce mode de vie, rien n'est acquis, et rien n'est redondant. Parce qu'un simple changement de temperature change toute la donne dans, par exemple, la maniere de cuisiner, l'heure de coucher,... C'est quelque chose que l'on oublie de vivre lorsque l'on vit entre quatre murs immobiles. Et chaque reveil est une surprise, le plus souvent un emerveillement.

Le plus souvent, mais pas toujours. Un soir, je plante la tente sur une de ces plages ou les vagues vinnent lecher les troncs d'arbres. Tout en cuisinant sur un feu de bois, j'admirais les planctons dansant dans les vagues en refletant la lumiere de la pleine lune. Le jour suivant, alors que je petit dejeunais sur le pas de ma tente, une dame me harangue et me fait savoir que je ne suis pas le bienvenu ici, que je ferais mieux de faire ce genre de choses dans mon pays... Oui, il y a des gens qui s'imaginent que passer une nuit en tente sur une plage est plus destructeur pour un pays que de de passer cette nuit dans un hotel construit sur la plage suivante - sur laquelle les arbres ne poussent plus parce que l'on y pietine leurs racines.

Heureusement, il existe d'autres matins ou j'observe les plus magiques levers de soleil, du haut d'une falaise, reveille par le chant (?) des phoques cent metres en contrebas. Jamais un cafe n'a le meme gout que lorsqu'il est savoure avec une telle vue.

A la sortie des Catlins, apres avoir traverse un long plat pays plein de vaches et de petits canaux (si si je vous jure), Invercargill m'attend. La ville la moins touristique de Nouvelle Zelande ("The asshole of the world", disent eux-meme les Kiwis) se trouve etre presque morte puisque j'y atterris le vendredi saint. Autant vous le dire, le vendredi Saint, TOUT est ferme. RIEN ne bouge. Je suis comme dans une ville morte. A l'extreme sud de la Nouvelle Zelande, a deux pas de l'Antarctique. Le secret? Ils sont tous aux courses hyppiques... et moi avec.

Bien vite, je suis rejoint par Aletta (voir archives), desormais celebre et auteure du logo des reputes Kiwi Campervan, concurrents du Zircon, qui sillonnent le pays. Notre mission (au Zircon et a moi) est de la ramener dans le nord via la dangereuse et isolee route de la Cote Ouest.

L'Ile du Sud de la Nouvelle Zelande est assez particuliere: c'est comme un grand plateau mais avec une chaine de montagnes qui s'etend au milieu du nord au sud, en longue et etreoite bande, un peu comme les Appenins en Italie. Cette chaine divise l'ile en deux parties, d'une certaine maniere, que les gens ici appellent Cote Est et Cote Ouest... La distinction est importante puisque les paysages et formations geologiques changent dramatiquement d'un cote a l'autre: l'Est est plutot sec et plat, tandis que l'Ouest est abrupt, pluvieux, plein de mouches qui piquent... L'ouest est tellement inaccueillant qu'en realite tres peu de gens y habitent et, par consequent, personne n'a coupe les arbres, ce qui en fait une reserve sauvage magnifique, inchangee depuis des millenaires... Une terre rude (cf. infra illustration didactique).

Ainsi donc nous dirigeons-nous vers la Cote Ouest. Mon premier objectif etait de revoir les manifestations dramatiques e la nature dans toute son indomptabilite dans les fjords, mais cette fois-ci, si possible, sans pluie (voir archives). Croyez-le ou non, a notre surprise, le Milford Sound brillait sous un soleil eclatant, ce jour-la. Une fois de plus, dans une atmosphere totalement differente, je suis temoin de ces montagnes qui prennent racine directement dans l'ocean. Des sommets a plus de 1600 metres se refletent dans l'eau calme. Aucune photo ne peut rendre la majeste de cet endroit.

Puis, la route nous invite un peu plus vers le nord, toujours en suivant la Cote Ouest. Des levers de soleil sur lacs endormis precedent des apres-midis venteuses et pluvieuses et des nuits ou meme le Zircon ne peut plus nous proteger de ces draches diluviennes. Puis rebelote, au petit dejeuner, le soleil brille. Terre inconstante et indecise, dont l'homme est le cadet des soucis...

Glaciers enfouis au milieu de forets subtropicales, embruns d'ocean atteignant les montagnes, petites Antarctiques sous ciel bleu, petites tropiques sous tempete, tout se melange sans pour autant sembler incoherent.

Deja, il est temps de regagner la Cote Est et sa Christchurch. Un dernier col, et l'on retrouve des paysages desormais familiers, moutons et platteland.

C'est l'occasion de se lancer dans une vie citadine a nouveau, quelque activite un peu artistique, avant de replonger dans la sauvagerie du voyage solitaire.

On the road, again...

2007-03-26T19:44:00.000-10:00

Le soleil illuminait deja l'hemisphere nord depuis quelques heures alors que notre heros quittait Christchurch dans l'obscurite. Petit a petit, et comme il en avait desormais l'habitude, les artificielles lumieres de la cite se substituaient aux tenebres de la rude et venteuse nuit des plaines du Canterbury.

La route, droite comme un "I" que l'on aurait amidonne, menait vers un sud incertain et probablement parseme d'embuches. Les panneaux indicateurs effrayent mais ne dissuadent pas l'aventurier temeraire.

Tres vite, et au fil des jours, la route se fait plus clemente cependant qu'elle longe l'ocean. D'arret en arret, de bivouac en bivouac, notre heros decouvre plages et estuaires, criques et falaises qui se vetissent d'un nouveau manteau de couleurs a chaque mouvement des nuages.

Pourtant, a chaque bivouac de nouveaux signes semblent indiquer qu'aucun humain n'a sa place en ces lieux. Fascinante desolation parfois.

Puis, ailleurs, d'etranges formes se profilent sur la plage, spheres parfaites - et naturelles - scrutant melancoliquement l'horizon.

Mais l'explorateur aguerri ne peut se permettre de s'atarder trop longtemps au meme endroit, et bien vite il arrive dans la riante et cosmopolite Dunedin.

Au fond d'une peninsule debordante de vie sauvage, la ville est connue dans le pays pour deux choses: ses etudiants, ses ecossais. En l'occurrence notre heros croise meme croise une etudiante ecossaise.

Malgre les plages innondees de cadavres putrefiants, la peninsule est aussi le refuge d'une etonnante quantite d'animaux sauvages. Cormorans, pingouins - detenant de tristes records de rarete, lions de mer et phoques...

La ville s'etend entre les collines et l'ocean bouillonnant, et elle a tout pour plaire. Notamment, elle est porteuse d'un award particulierement excitant et inutile: ceux qui s'imaginent avec fierte que le mur de Huy est la rue la plus pentue du monde, et bien non. Baldwin Street detient le record Guiness de la rue la plus pentue au monde, et elle arpente fierement les cartes de Dunedin. Autant dire que le Zircon a de quoi faire dans cet enfer.

La peninsule, admirable de beaute, s'avance vers l'ocean telle la main d'un geant Anversois. Les vents y defient chaque arbre, chaque rocher, chaque grain de sable.

Durant son sejour dans la riante ville, notre aventurier est accueilli a bras ouvert dans une sorte de maison du bonheur, qu'encore quelques personnes outremer appellent "kot d'etudiants".

Mais pas ceux la. Ceux la ne sont pas comme les autres. L'on se nourrit le plus possible de produits du jardin et de ce que les supermarches ont prefere jeter plutot que de prendre le risque de vendre. On fait son marche au samedi. On grimpe une colline pour y participer a un programme de rehabilitation de la foret d'origine. La vie y est douce et rigolote.

Mais a peine le voyageur fourbu a-t-il pris quelque temps pour se reposer qu'il se remet en route pour de nouvelles aventures. La route du sud n'est pas terminee, le chemin sera encore long.

Folie urbaine

2007-03-07T21:58:00.000-10:00

Paysages de reve, isolation, couchers et levers de soleil sur lac miroir ou mont tourmente, la Nouvelle-Zelande, c'est tout ca.

Mais ne nous leurrons pas. Le Pays du Long Nuage Blanc est aussi celui des villes bruyantes et des cars bourres de japonais. C'est l'occasion de faire des trucs de ville, de temps en temps...

J'ai passe maintenant au moins trois mois dans cette ville de l'ile du sud que les Kiwis ont nomme Christchurch. Trois mois, c'est une experience de kitchenhand (voir archives), mais c'est aussi deux caravanes, une guitare, ...

Tout a commence vers octobre, lorsque je propose a la proprietaire des maintenant fameuses "Urban Rooms" (voir archives) de peindre une des caravanes qui traine dans son jardin, ce pour quoi elle s'enthousiasme (le mot est faible je vous le dis).

Ainsi donc, en echange de quelque salaire, je m'attelle a la decoration du jardin. La premiere caravane est inspiree par le premier voyage a velo, les paysages visites etant moutonneux, plats de ci, montagneux de la...

Au premier plan, un typique panneau de signalisation sur lequel on a l'habitude de voir kiwis, vaches, pingouins ou moutons. Cette fois c'est une caravane qui traverse. Plus loin, deux moutons Merinos, fiers come Artaban, vous fixent interloques sous l'impressionnante ombre du Mont Cook (sommet du pays). Je me decouvre plus tard une vraie fascination pour le mont en question et je pense que je n'ai pas fini de le peindre, meme si le resultat est kitsch.

Puis, je pars un mois en Golden Bay, pour l'experience de wooffing que l'on me connait (desole mais voir archives). Je redescends ensuite sur Christchurch pour y decorer une seconde caravane, plus grande, plus compliquee, plus representative aussi de mon experience du pays. Tout ce qui est represente, j'ai eu la chance de le voir de mes yeux voir, et j'en ai rapporte les images.

Christchurch, ville de "buskers"... Les buskers sont ces gars que l'on trouve partout sur terre qui vous assenent des spectacles que vous etes obliges de subir, mais que vous etes pas obliges de payer... En gros, j'ai nomme les "artistes de rue". Ainsi donc me suis-je mele a cette foule pour pousser la chansonnette dans la rue, guitare et hamonica sonnants et trebuchants (trebuchants, surtout). Les gens apprecient et les pecules font plaisir (attention, la personne representee ci-dessous N'EST PAS MOI. comme il etait chouette et que je n'avais pas de monnaie je l'ai paye avec un dessin. Le chancard).

Maintenant, je quitte cette ville pour de nouvelles aventures. Je n'oublierai pas les couchers de soleil sur les toits, les seances de "free running", les concerts et les cafes de-ci de-la...

So long, garden city...

PS: Jouissez en exclusivite de cette peinture que j'ai fait pour une canadienne qui voulait savoir a quoi ressemble la Belgique. Oui je sais c'est un peu sombre... Mais c'est cet arriere-pays du plateau villersois qui me manque! Halala bande de chancards...

Un bon exemple d'asemantisme introspectogene

2007-01-24T22:40:00.000-10:00

Christchurch. Comme a l'habitude, je parcourais Barbadoes Street vers les collines pour me rendre au supermarche. Dans la distance, la ou Barbadoes St. rejoint Moorhouse Av., cette enorme masse jaune, comme une gigantesque boite a chaussures deguisee en abeille, grandit a mesure que j'avance vers le sud.
Comme a chaque fois, la grosse boite jaune affiche cette phrase etrange: "Grab ya cossie and head to Aussie". En grasses lettres noires, comme une injonction. Seulement, ces mots sont pour moi un mystere.
Aujourd'hui, ces rues sont miennes, je peux deambuler sans penser au chemin emprunte et pourtant arriver a destination. Je peux predire les feux aux carrefours, m'insinuer dans cette circulation, repondre en kiwi a un Kiwi. Mais cependant que je deviens de plus en plus expert de cette ville et de ses habitants, l'encontre de cette phrase, au moins trois fois par semaine, me met dans un etat particulier. Le sens absent de ces mots singuliers me replonge quatre mois en avant, lorsque j'etais encore completement perdu dans cette ville. Comme pour me rappeler que je ne suis ici qu'un etranger, ces mots reviennent toujours.
Grab ya cossie and head to Aussie. Sonorites et images sans aucun sens. Je me sens alors isole et inconfortable, comme si je n'avais acces qu'a un nombre limite de secrets. Comme lorsque, autour de moi, des gens parlent de drogues que je ne connais pas. Comme lorsqu'ils partagent des choses dont je ne peux etre temoin qu'a distance.
Grab ya cossie and head to Aussie sonne enfin comme cet espace vide, cet eternelle question au sujet de ce qu'on n'est pas, cet Autre intangible et mysterieux.
Ces grosses lettres sur fond jaune sont effrayantes de non-sens. Elles me condamnent, par leur vacuite, a n'etre que ce voyageur qui ne reste qu'a la surface des choses. Elles me condamnent a m'arreter a l'image pour en ignorer le sens. Est-ce heureux? Quoi qu'il en soit, je finis par me complaire dans ce jeu et ces lettres, a la fois son et image, ont fini par entrer en moi et participer a ce qui me constitue, ce puzzle en mouvement constant etrangement construit, non pas a partir ces bords comme le veut l'usage, mais du centre; et chaque nouvelle piece vient compliquer le jeu. Surtout si elle est asemantique.
Ainsi, disais-je, je me complaisais dans ce jeu de construction, tant et si bien qu'un jour, sans meme y penser, comme si mes levres agissaient sans demander leur reste au cerveau, je me suis surpris a poser la question a un kiwi. Probablement la question n'attendait-elle aucune reponse, l'enigme trouvant son interet avant le denouement seulement.
Mais la curiosite, l'avidite, ce besoin de s'emplir sans cesse de choses nouvelles, contrebalancaient cette envie de vide. Et la reponse apparut toute simple. "Prends ton maillot et vole en Australie". Aussi simple que ca. Un slogan publicitaire, sans plus. Une de ces phrases pensees par des professionnels afin de bloquer le cerveau humain. Un de ces leitmotivs visant a focaliser l'attention sur une evidence plate et ennuyeuse, afin d'eviter le questionnement, le desequilibre, le vide, le suspens.
Les publicitaires avaient echoue. Peut etre une personne sur un million, seulement, avait vide ces mots de leur sens et utilise leurs sons et images pour creer un univers en desequilibre, pour creer une porte d'entree vers cet Autre que l'on croit si distant.
Merci aux agences de voyage pour m'ouvrir l'esprit.

Les tribulations du Zircon en Baie Doree

2007-01-24T19:46:00.000-10:00

Tout d'abord, bon vent a ce fils du voyage qu'est Santiago. Qu'il sache combien il a ete courageux et fort de partager ces mois en ma compagnie et avec mes crises pre-cafe/repas.

Bon retour... Embrasse bien tout le monde... Et puis par pitie ne tue personne avec tes projets de malade ;-) Du moins pas avant mon retour!

Bon, passons aux choses serieuses...

Il est quelque part sur cette planete une terre ou mer, soleil et montagne se marient dans une harmonie au-dela de l’entendement humain. De ci, une vegetation presque tropicale couvre les roches et se fait ecrin pour toutes sortes d'oiseaux rares; de la, un animal singulier que l'on appelle Homme embrasse chaque matin le sol sacre en y puisant cette vie qui le fait aimer et mourir heureux.

Cet Eldorado, l'on n'y accede qu'a force de courage et perseverance. A moins d'y venir en bateau, il faut au voyageur temeraire une bien fiere monture qui se voudra capable d'escalader "la colline", avant de trouver repos dans l'herbe verte et tiede.

A bord de son fier Zircon, notre heros avait releve le defi. A l'autre bout de la Takaka hill l'attendait une experience bien particuliere. L'idee etait simple et sans equivoque possible: en echange de quelque sustentation alimentaire et d'un lit, il travaillerait la terre.

Il fut accueilli a bras ouverts par les habitants de cette Baie Doree. Au bout d'un long chemin en graviers (le lecteur assidu est maintenant familier avec ces gravelroads), vit un couple de hyppies a la retraite. Leur vie, jour apres jour, s'est forgee au fil des rencontres parmi les plus inattendues et les plus inesperees. Ainsi Bruce a-t-il tour-a-tour ete mecanicien au Canada, Luthier a Rome, guitariste aux USA et improbable fiance d'une princesse indienne a Delhi. De meme, Jessica a-t-elle ete baroudeuse solitaire en Amerique Latine, en espagne et en suisse, enseignante a Londres sous l'aile de M. Rudolf Steiner lui-meme, et enfin a-t-elle rencontre Salvador Dali a Barcelone.

Aujourd'hui, a soixante-cinq ans accomplis, ils s'installent dans cette Baie Doree et y construisent leur maison de boue et de paille. Et au fond de leur coeur vibrant, chaque matin, naissent de nouveaux projets insenses.

Ainsi notre heros redecouvre-t-il les joies du jardin dans ce paradis terestre. Le tui curieux - tant adore qu'il prete meme son nom a une biere - chante ses complexes melopees au jardinier agenouille. Ou en serait la musique classique aujourd'hui si Beethoven avait ete kiwi? Effraye par une brouette, sans doute un peu coupable de son diner de jeunes pousses, le pukeko s'envole, gauche et veule, vers un autre potager sans doute.

Deja, le soleil est au zenith et le dejeuner se fait pretexte a la reunion de ce couple et de leurs jeunes recrues. Stina, Ting-Ting, Akiko et Antoine.

Jessica se dit initiatrice du mouvement "slow cooking", et notre heros decouvre les joies du slow eating, du slow digesting ainsi que celles d'une assiette sans viande - qui l'eut cru? Et tout cela vient de la terre.

Une sieste, un peu de guitare ou de dessin, un bain hilarant dans une mer tantot demontee, tantot mirroir, puis quelques heures encore de compostage, de triage de boulons et. deja, le soleil se cache derriere le mont Para-Para. L'on y apprend a ne pas utiliser sa montre. Chaque arbre, chaque pic ou crete est un repere faisant du soleil un indicateur precis du temps qui passe.

Un nouveau diner se profile a l'horizon, puis ris et chants, tendresses et contemplations du ciel etoile drapent nos camarades dans un sommeil savoureux.

La vie prend son temps, en Golden Bay, les journees y sont longues et bonnes.
Noel, s'il se fete, se celebre au sommet du mont Para-Para, et le cadeau au pied du sapin est un lever de soleil inoubliable, ou les nuages font l'amour avec les arbres. Pour sur, le solstice d'ete, lui, sera fete: recolte de coquillages gonfles de vie et festin de roi sur feu de bois celebrent le jour le plus long de l'annee.
Puis, car aucun ecrin n'est vraiment ce qu'il semble etre de l'interieur, le monde du dehors rappelle nos heros a d'autres missions: l'une, un retour en auditoires, l'autre, un vol vers Vienne, et celui-ci enfin qui ecrit ces lignes, l'appel du voyage.
Comme un sas entre Golden Bay et retour a la vie citadine, le reveillon sera celebre sur une plage, dans le parc Abel Tasman. Pour les douze coups de minuit, aucun pied ne touchera le sol, suspendus dans une mer ou les nuees de planctons repondent a la lune.
Pour l'occasion, Aletta - la couchsurfeuse de Christchurch (voir archives Octobre 2006) - rejoint la petite caravane. Le Zircon est alors fier de constater qu'il peut supporter a son bord quatre demoiselles, un chauffeur et un auto-stoppeur.
Aux premiers jours de 2007, le petit groupe se disloque petit-a-petit, et ils restent deux a grapiller encore quelques derniers instants d'insouciance ensoleillee a voyager lentement vers Christchurch.

L'incontournable Jazzfestival de Nelson et l'escalade, en trois jours, de l'intimidant Mt. Robert retiennent nos camarades un peu plus a l'ecart de la civilisation.
Ainsi furent les derniers moments de 2006 et les premiers jours de 2007 pour notre heros. Est-ce le lieu des resolutions? Est-ce juste une parenthese? Il faudra sans doute qu'une vie entiere se passe pour que notre heros oublie ces moments, ces cueillettes, ces amities.

PS: Je me dois d'etre honnete: la photo du pukeko et celle du tui ne sont pas de moi... Merci google!

La condition humaine...

2007-01-19T14:15:00.000-10:00

Apres 5 mois de voyage, le retour sur la Belgique s'annonce pour moi. De son cote, Antoine continue son aventure au pays du long nuage blanc... Je reprends mon avion le 29 janvier, mais en partant avec l'esprit tranquille, et heureux d'avoir voyage dans ce pays aux multiples facettes, a l'etonnnement sans cesse renouvelle. Mais je me dois de vous expliquer les raisons de mon retour.

Non, je ne me dis pas, comme le ministre Darden, un "Grand democrate". La Democratie de nos societes industrialisees, utilisee comme un ecran de fumee soporiphique, ne m'a jamais satisfait. Elle se targue de donner le pouvoir au peuple, mais elle l'en exclut par son essence meme. La lenteur des prises de decisions conduisent a des catastrophes humaines, et il en coute finalement toujours aux plus fragiles, les laisses pour compte de nos villes et villages.
L'anarchisme, cette idee folle qui se disait 'sans dieux ni maitre' a quelquechose d'interessant, en ce sens qu'elle privilegie la violence pour tout changement societal. Un changement, voila ce qu'il nous tarde, voila notre messie dans son acception moderne tel que nous l'attendons. A nous de voir si nous sommes prets a accepter la violence physique, apres des siecles de guerres sanglantes ayant ravagees nos contrees.
Les dictatures eclairees de l'ancienne Europe rendaient le peuple heureux, mais avec le danger de perdre le controle du dirigeant, et de voir sa lumiere s'eteindre sur son peuple.
Ainsi, a mi-chemin entre une democratie branlante et une dictature personnalisee et sans controle, "Un conseil des sages eclaires", me parait une solution plus qu'envisageable. Elle constitue meme a mon sens, la seule issue favorable pour nos societes humaines. Les personnes constituant ce super-gouvernement ne seront pas elues, mais plebiscitees par le peuple. Ces dirigeants seront des hommes de bien, et n'auront pas a prouver leur valeurs et leur resistance a la corruption et aux autres tentations humaines.
Evidemment, la mise en place ne se fera pas sans heurts et sans victimes. Ce systeme choquera a ses debuts, et il ne tiendra qu'a nous, a le repandre dans nos contrees, creant ainsi un conseil mondial des sages.

Depuis longtemps, je pense, comme Andre Malraux, que "l'action vaut mieux que les petitions". Il est grand temps de passer a l'action. J'ai deja elabore une liste, premiere ebauche de ce que pourrait etre nos premier conseil belge des sages. A vous de l'amender, mais je ne doute pas qu'il fasse l'unanimite.

Composition du premier conseil des sages de Belgique:

-Michel Daerden, car pour controler le budget, il faut un homme sobre et de confiance
-Alain Destexhe, le seul homme de droite belge a succiter mon admiration
-Andre Urbain, pour son calme devant la camera et devant ses etudiants de l'ihecs
-Jean-Michel Zecca, pour ses blagues, toujours aussi tordantes et pleines d'esprit
-Justine Henin, pour son humilite et sa generosite
-Olivier Beaujean, parce qu'il faut bien un juriste, nondedjos !
-Luc Baugniet, car ainsi les jeux de mots pleuveront pendant les reunions
-Captain Kequet, pour ses remarques intelligentes sur la situation macroeconomique mondiale alliee aux turnover des entreprises transnationales.
-Mes 2 soeurs et ma maman, car ce sont les meilleures !
-Sebastien, parce que si je ne le cite pas, son ego va en prendre un serieux coup
-Antoine, pour apporter un peu de folie artistique a tout ce beau monde...

Ainsi soit-il, ceci constitue mon dernier post sur ce site. En espérant que vous aurez saisi la portée humoristique de ce post... Continuez a le visiter pour suivre les aventures sulfureuses du beau Antoine !

Santiag/Zib

Coromandel Park

2007-01-19T13:32:00.000-10:00

Ainsi, les jours defilent, inlassablement. Mon fidele velo ne m'a toujours pas failli, ce qui est plutot une bonne chose, compte tenu de la durete de l'environnement routier de la peninsule du Coromandel. les cols et montees vertigineuses se succedent, et pas un jour ne passe sans que l'envie de m'asseoir a cote de mon velo me prenne, et de verser ainsi sur lui quelques larmes de decouragement. Mais apres une montee, il y a toujours une pente favorable. Ainsi, c'est toujours avec le meme entrain, et cette envie sans cesse renouvellee de capter des paysages magnifiques que je prends la route le matin...

Mais les coups de pedale n'ont pas sans cesse rythme mon periple sur l'ile du nord...ainsi,
il m'est arrive de chausser mes bottines de marche, et de m'attaquer au Park National du Tongariro, lieu bien connu du Mordor, cher a Peter Jackson. 4 jours de marche, dans un desert volcanique, agremente de rencontres enrichissantes et attendrissantes avec des quidam, venus chercher comme moi un peu de repos de l'ame. Quittant ces contrees, je suis invite par un jeune couple a Tauranga, velo et tout le package serres contres moi dans leur vehicule, a prendre part a une toute autre activite: le rafting ! l'equipage, au nombre de 7, compose de 2 irlandais, un coupe de maoris neo-zelandais et de nous 3, se soude a mesure que nous descendons les rapides vertigineux. Nous nous donnons rendez-vous en ville, et y passons la soiree ensemble, a y celebrer nos elans de bravoure, quand nous nous accrochions tant bien que mal les uns aux autres pour nous eviter de choir dans les eaux de la riviere Waia... La fin de soiree se passe etrangement. Un des irlandais fait le choix malheureux de se rapprocher charnellement de la femme maori. La mari, alors qu'il se rendait negligemment aux toilettes afin d'y satisfaire un besoin naturel, apercoit la scene, et soulage un besoin compulsif: Il applatit son poing massif sur le crane de l'irlandais pourfendeur. J'appercois le mari, reconduis par la securite; il parait comme un guerrier en plein AKA...les yeux haineux. Un peu plus tard, je raccompagne la femme en larmes a l'hotel, et echaffaude avec elles des plans rocambolesques pour tenter d'expliquer a son mari decu pourquoi elle se retrouvait avec un irlandais sur elle au milieu de la nuit. Je ne connaitrai jamais l'issue de cette action, mais une chose est sur, l'irlandais a bien voulu reconnaitre qu'il n'etait qu'un "fucking asshole'. Maigre consolation, mais qui aura le merite de me convaincre de conduire leur van, et de transporter ce 2 saouls en lieu sur, loin du mari furieux...

Le petit voyage a velo touche a sa fin. Arrive a Thames, j'y rencontre John, septagenaire, sans toutes ses dents, mais neanmoins en pleine forme. Il habite une carvane modestemment equipee dans le camping ou je me suis installe. Avec lui, les journees sont bien chargees. Nous travaillons dans les fermes de ses amis. Ainsi, j'arrache les mauvaises herbes, recolte les lait des vaches, avec comme arriere fond, a perte de vue, les collines boisees du Coromandel. Apres le travail, il m'emmene voir ses nombreux amis, et m'introduit aux joies des courses de chevaux ...
La ville est calme, et ses habitants vivent au rythme lent de ces petites villes reculees, ou pas une nouvelle venue de la capitale ne vient alterer le bien-etre ancestrale de cette ancienne cite miniere.

demain, je reprend mon velo, et reviens sur Hamilton, pour y faire mes adieux a ma maison ecologique... Ensuite, cap sur Auckland, pour y attrapper mon avion pour la Belgique, qui decollera ce 29 janvier. Beaucoup me demandent les raisons de mon retour. j'y consacre le prochain post...

Santiag/Zib

Du pneu de maison au pneu de velo...

2006-12-28T19:13:00.000-10:00

Le soleil, fatigue deja par un mois d'ete harassant, se leve lentement sur Ngaruawahia; et vient frapper de ses rayons estivaux la maison folle, reve de toute une famille. Le soir d'avant encore; Brian, Karen, Clinton et Wade ne comptaient pas les moutons au moment de s'endormir, mais bien les 2000 pneus qu'ils ont eux-meme courageusement remplis d'argile.
Repondant aux cris des cochons affames demandant de la nourriture, le chien s'elance a la poursuite d'une poule. Il essaye de s'offrir son repas de noel. Sortant a mon tour, je m'en vais expliquer a Cindy (c'est le nom du chien), qu'il poursuit le mauvais volatile, et que de toute facon, il n'existe pas d'elevage de dinde en Nouvelle-Zelande. Je m'entends plutot bien avec les animaux peuplant la propriete. Surtout avec "pig", le cochon, que j'aime caresser allegrement dans le sens du poil. Le contact passait bien avec "bee", l'abeille, jusqu'au jour ou elle decida de mettre fin unilateralement a notre relation. Me sentant trop proche de sa ruche, elle me signifia, par une piqure placee talentueusement sur le creux de l'oreille, que je devenais trop intrusif. Mais voila, en ce jour de noel, je decide de la pardonner, meme si la piece maitresse de mon appareil auditif n'en est pas encore tout a fait remis.

Laissant cette menagerie s'ebattre et se debattre, nous partons, toute la famille, vers Cambridge. La famille de Brian nous y attend, afin de feter l'evenement, au beau milieu de cet ete brulant. Je passe la journee tiraille entre des partis de rugby dans le jardin (mon pauvre nez devrait s'en souvenir assez facilement), des matchs de ping-pong, ainsi qu'une nourriture abondamment servie. Les conversations vont bon train, et l'on ne manque pas de me poser la question fatidique : " mais en fait, ou se trouve la Belgique ?". Heureusement, l'Atlas familial vint a ma rescousse, apportant les reponses adequates au flot de questions.

Le Lendemain, la celebration de Boxing day amene les amis de Brian et Karen a pointer leur nez dans la maison ecologique. Le repas se prend joyeusement au milieu de ce qui sera la cuisine, dans un an, une fois la maison entierement construite. Apres une apre discussion avec un Mormon qui essaie de me convaincre de l'honnetete de son Eglise, j'aide au rangement. Ce sera ma derniere journee a Ngaruawahia.

En effet, le 27 decembre, je prend la route. Seul avec mon velo. En deux jours, j'atteins Taupo, petite ville situee au bord du lac du meme nom. Jana, la volontaire allemande du chantier m'y rejoindra le 30 decembre, afin de passer le cap de la nouvelle annee sur le sommet de la montagne Tauhangi, surplombant majestueusement la cite thermale...

Santiag/Zib

Memoires d'un voyageur solitaire

2006-12-19T23:35:00.000-10:00

Titirangi Bay, 29 novembre

Des taches parcourent lentement l’herbe verte de prairies rebondies sur le flanc d’une montagne qui pourtant garde une allure de titan. De temps en temps, une silhouette de mouette plane entre les sombres nuages qui s’avancent avec lourdeur et se deploient ou se resserrent. Alors seulement un coin de ciel bleu donne ca et la un ton plus leger et baigne les prairies dont je parlais dans un vert qui, a cote de la penombre dans laquelle la montagne est plongee, semble presque phosphorescent. Est-ce l’herbe qui eclaire le ciel ou l’inverse?
Le vent et le bruit des vagues s’ecrasant sur le sable noir donnent a la scene un air grave. Pourtant, le creux de dune ou je suis assis me confere comme un petit havre de paix dans ce tumulte. Un ruisseau fait ses derniers pas entre les galets avant de se jeter dans l’ocean. Comme moi, quelques hirondelles profitent de cet ecrin.
Assis la, mon corps se repose des efforts du jour. Je me reveillais ce matin a bord du Zircon Flamboyant en entreprenant de parcourir a velo les 26 km qui me separent de Titirangi Bay. Sur le chemin, me disais-je, je pourrai deposer mon celerifere et grimper, pedibus cum gambis, au sommet du mont Stokes pour admirer la vue sur les fjords du Marlborough.
Seulement, la cote est rude et le velo alourdi par mon sac. Une fois de plus, comme lorsque je voyageais avec mon vaillant camarade, j’entreprenais sans le savoir ce qui s’avera plus tard etre la plus longue cote qu’on ait grimpee. Je dois alors ravaler mes ambitions quant au sommet du mont Stokes qui, de toute facon, est cache dans un amas de lourds nuages noirs. Mais au plus j’espere la descente, au plus ca monte.
Quelques larmes plus tard, j’amorce la descente vers Titirangi Bay avec prudence et circonspection: le vent est si fort que, meme les deux pieds bien campes dans le sol, je manque de chuter.

La plage au coeur de cette superbe baie serait digne d’etre nommee: “Two dead penguins and two dead sharks beach”. Cette pensee, assis dans le sable, me ramene quelques jours auparavant, alors que Santiago et moi venions de prendre la route entre Christchurch et Picton. Nous avions traverse le pays de part en part, d’Est en Ouest, a travers monts et vallees. Chaque foret, chaque prairie, chaque maison, a peu de choses pret, me donnaient envie de m’installer la pour toujours… Mais le destin nous poussait vers la ville de Picton, ou Santiago devait prendre le ferry pour l’ile du nord.

Ainsi roulions-nous vers le nord, tout en decouvrant la cote Ouest (West Coast, que nous pouvons aisement s’amuser a transformer en Wet Coast). Des forets d’une densite rare, avec leurs pins, leurs fougeres geantes et leurs milliards de feuilles, plongeaient dans une mer de Tasman qui, a nos yeux, semblait demontee. La hauteur des falaises et l’aspect inhospitalier des rochers portaient a croire qu’aucune plage ne donnait acces a la mer.

Puis, au bord de la route, au milieu de cette foret touffue infranchissable, quelques herbes et brqnchages sont ecartes, nous laissant un etroit passage taille dans cette jungle comme un tunnel creuse dans la roche, un sentier secret nous mene inexorablement vers le bas. Enfn, nous arrivons en presence d’une plage superbe. Quelques rochers emergent d’un sable gris et fin traverse par un ruisseau s’ecoulant sur la plage. En amont, une cascade s’ecrasant sur un rocher plat offre comme un lit de fraicheur au voyageur fourbu. Mais il fait deja assez froid et nous piqueniquons en regardant vers l’horizon. Au loin, il semble qu’un phoque, le nez dans le sable, repose du sommeil que l’on dit eternel. Mais apres examen, ce n’est qu’un morceau de bois. Quoi qu’il en soit, nous baptisons ce paradis: “The dead seal’s beach”.

Cependant que j’ecris ces lignes assis sur ma dune, une vache noire me regarde d’un air interloque, ennuyee par ma presence. C’est plutot moi qui devrait etre surpris de voir une vache dans des dunes. Enfin. On est dans le pays ou les bovins, eux aussi, ont la tete en bas…

Alors que je cherche les mots qui conviendront le mieux a la suite de l’histoire en regardant dans le vague, le bruit et les reflets du ruisseau me rappellent non sans nostalgie cette riviere ou Santiago et moi nous baignames, quelques jours auparavant. Nous avions quitte, la veille de la baignade, les vagues et les vents de la cote ouest pour une route en gravier (les fameuses gravelroads neo-zelandaises) de six kilometres, poussant le Zircon dans ses derniers retranchements.
La route entrait dans les terres entre deux falaises imposantes recouvertes d’une jungle epaisse. Santiago et moi nous croyiionsdeux guides/braconniers/rangers/trafiquants de coca au fin de fond du Kenya/de la Colombie. C’etait epique.
Nous nous arretames au bord de la riviere Bullet et allumames un feu pour eloigner ces maudites sandflies si enclines a vous vider de tout votre sang.

Tels frodon et Sam quittant la Comte, nous sommes partis le lendemain a l’aube entre pres fleuris et clotures eparses, vers le mont Bovis. La randonnee fut epuisante mais magnifique, une fois de plus. Dans la foret, alors que le ciel etait d’un bleu eclatant, presque aucun rayon de soleil ne traversait les denses feuillages. Puis, arrives au sommet, la vegetation plus rare nous offrait a voir l’ocean pourtant loin, et plus d’arbres que je n’en avais jamais vu. Il semblait que nous etions les seuls humains a des lieues a la ronde.

De retour aupres du Zircon, nous nous rafraichissons dans la riviere bienfaitrice avant de redescendre vers la cote.
A present, le vent se fait plus froid et j’ai interet a fermer mon k-way si je ne veux pas choper la creve. J’ai l’impression que mon ecrin de sable n’est plus aussi efficace qu’avant. A present, les nuages gris fonce ne laissent plus de repit aux rayons du soleil. Quand je pense que, il y a a peine quelques jours, nous siestions au soleil sur une plage de sable chaud et dore, entoures de nymphes superbes et denudees. C’etait dans le parc Abel Tasman.

Nous etions partis, je me souviens, un matin tres tot, sacs au dos. La marche etait en realite plutot penible: un sentier battu, sans reliefs, dans une foret ennuyeuse et sans rebondissements. Puis, au premier arret, nous nous trouvons stupefaits devant tant de beaute: un panneau nous invite vers une plage de sable fin entouree de pins, rochers, palmiers et fougeres geantes, avec une eau si claire, turquoise, puis bleue a l’infini, se confondant avec la canopee celeste comme l’abeille embrasse le miel.

Nous nous baignons dans des rivieres d’eau claire entoures d’anges, nous traversons des estuaires au lever du jour, nous siestons au soleil, berces par le bruit des vagues… L’aventure prenait un gout de paradis. Cet endroit qui, en ete, est infeste de touristes, ce jour la, nous l’avions presque pour nous seuls.

La froidure, si elle n’atteint que superficiellement l’enveloppe physique, devient souffrance lorsqu’elle atteint l’ame du voyageur fatigue. C’est donc tapi dans l’ombre bienveillante de ma tente que je continue a ecrire le recit palpitant de nos aventures.
Ainsi donc, tel qu’il a ete dit, notre destin etait de nous rendre a Picton, afin de deposer notre brillant Santiago aux portes de l’ile du nord. Ainsi fut fait. En une journee seulement de chemin, et grace a la celerite sans cesse comtee de notre Zircon, nous nous retrouvons dans la riante ville de Nelson sur les hauteurs de laquelle nous passons une nuit reparatrice. Le lendemain soir, enfin, nous touchons au but.
Du haut des collines, Picton ressemble avant tout a deux gros bateaux. Deux vaisseaux enormes sont affretes et semblent gargantuesques en comparaison de la petite ville. Dans un café du port, nous assistons l’apres midi a un concert dont le seul interet fut probablement le charme de la jeune photographe de rouge vetue. Le soir meme, l’inenarrable Santiago m’invite dans le plus couru des restaurants de la ville afin que nous celebrions, un peu a l’avance, certes, mon anniversaire. Je profite de ce media afin d’une fois de plus lui adresser mes plus vifs remerciements au sujet de cette soiree digne des plus grands galas.
Nous eumes, le lendemain, le loisir d’une promenade au sommet d’une peninsule nous prodiguant une vue imprenable sur les fjords du Marlborough. Mais, nous le savions, quelque chose de bien grave attendait nos deux heros au lendemain de cette riante journee.

Avant l’aube, le reveil d’un gsm sonnait le glas de la separation. Le vaisseau en partance de l’ile du nord n’attendrait pas le courageux Santiago. Je l’accompagnai donc jusque sur les quais ou quelque adieu viril suffit. Puis le bateau partit, emportant un homme, mais laissant tant de souvenirs a terre et dans le coeur de celui qui ecrit ces lignes.
La nuit maintenant tombee sur Titirangi Bay appelle mes paupieres lourdes a s’abaisser pour quelques heures. Quelque repit, enfin, car demain, la route serra longue; ainsi en est-il d’apres demain, et du jour d’apres encore. Car nos deux aventuriers n’auront de cesse d’explorer le Pays du Long Nuage Blanc, par tous vents et marees. Biens qu’a present separes, c’est encore ensemble qu’ils decouvriront pour vous les plus surprenants et les plus inattendus des aspects de notre chere planete. Et, qui sait, peut etre un jour, se retrouveront-ils pour de nouvelles aventures.
Bon voyage, fils du vent.

Le vaisseau de la terre

2006-12-12T12:59:00.000-10:00

Bonjour a tous, tous fils du vent que vous etes,

Ainsi la separation eut lieu. Sur le ferry me menant a Wellington, je pouvais voir la cote sudiste s'eloigner peu a peu, emportant le blond Antoine a son bord.
Je ne resta pas seul longtemps. Deux sympathiques francaises me demandent de prendre une photo d'elles, les cheveux agites par la brise matinale. Nous passons le reste de la journee ensembles, a decouvrir la capitale neo-zelandaise. Le soir, embarquant ma monture au bord d'un vaisseau beaucoup plus rapide, je prends la direction de Hamilton. C'est dans la matinee que j'atteins Ngaruwahia ( imprononcable en francais), petite cite de 1000 ames,ou la culture Maori est presente en force.

Depuis le 29 novembre, j'ai donc rejoins Brian, Karen et leurs 2 enfants, pour leur donner un coup de main a la construction de leur "earthship". Depuis 2 ans, le vaisseau de la terre se trouve juche sur une colline, entoure par une vegetation luxuriante. Brian se donne les moyens de poursuivre son reve: vivre en auto-suffisance. Ainsi, la maison est constituee entierement de materiaux recycles. Le jeu est facile; il suffit de ramasser le plus possible de bric-a-brac, et de l amener sur le site. Ensuite, on reflechit a son utilisation possible ... un drole de challenge. Le travail est physiquement dur. Nous avons attaque la pose du toit hier, et mes pauvres minces muscles sentent qu'ils ont encore quelques efforts a faire !

POur aider la famille a construire le vaisseau, des jeunes comme moi, en quete d'une experience differente. Ainsi, la semaine passee, Jana, tout droit venue d'Allemagne, est venue illuminer les chantier. De tres bons moments passes ensemble, et l'assurance d'avoir une amie sincere, toujours a l'ecoute.

Nous vivons a 7 dans un 2 pieces ( la famille, moi, et les 2 nouvelles volontaires). La promiscuite est averee, mais etrangement, elle ne me derange pas. Le regime alimentaire pourra vous surprendre. 3 fois par semaine, Karen et Brian vont chercher les invendus des grands magasins. Karen fait le tri : un brocoli pour nous, un brocoli pour les cochons. Veridique. L'eau vient directement de la riviere, pas besoin de la filtrer. Mon estomac s'endurcit, irremediablement...

Santiag/Zib

Le split

2006-11-17T18:03:00.000-10:00

Tout d'abord, j'aimerai initier ce post par un message personnel, dédié à mon équipe de football ABSSA. Je pense que même si vous n'appréciez pas ce sport de brutes devenues incontrôlables une fois le ballon lâché sur l'aire de jeu, vous serez touchés par la profondeur de mon cri de désespoir.

"Chers gréziens, la défaite par forfait encourrue contre la minable équipe de Maihermont est un scandale. Je propose d'introduire un recours un conseil d'Etat, voire même d'écrire au courrier des lecteurs de télépro pour laver cet affront. Quoi qu'il en soit, sachez que même loin de vous, je vous soutiens, et espère être parmis vous pour le match retour, afin d'avoir le plaisir d'aller leur planter quelques buts rageurs, et de Kicker leur fucking ass, comme le dit si bien mon colocataire anglais". Fin de la page football.

Bref, revenons à nos moutons (tondus, car la saison a bel et bien commencé. A ce propos, saviez-vous qu'il y a 6 millions de porcs en Flandre?).

Le départ de Christchurch, l'anglicanne, est en vu. Nous quittons ce dimanche midi la cité qui nous a abrité durant 5 semaines, non sans y laisser de véritables amis. Il nous reste quelques tâches à remplir, que nous accomplirons sans trop de difficultés: une ultime fête, suivi du match de rugby FRANCE-NZ diffusé le dimanche à 9 AM, décalage horaire oblige.
Ensuite, nous partirons, à l'aide du Zircon flamboyant, qui s'est mué en van acquis par le truculent Antoine il y a déjà 4 semaines. Ce bolide, à qui pas une once d'asphalte ne résiste, nous conduira pour une ultime aventure ensemble, avant la séparation, inévitable. Ainsi, de cette déchirure naîtra un heureux évènement, le deuxième Zircon Flamboyant, ma fidèle monture que j'enfourcherai non sans plaisir, j'ai nommé mon vélo!Dès le 29 novembre, j'apporterai ma contribution à la construction d'une maison écologique sur l'ile du nord, près d'Hamilton. Vous pouvez visiter le site du projet, si l'intérêt vous y porte: homepages.callplus.net.nz/~b.gubb

Antoine restera pour un temps sur l'île du sud, afin de satisfaire son envie insatiable de découverte. Il est lié à ce bout de terre, comme le pinceau l'est à la peinture. Ces outils qu'il a mis à contribution ces derniers jours, en usant de ses talents picturaux pour accomplir une oeuvre gargantuesque. Ainsi, il existe désormais à Christchurch une caravane portant la patte, ainsi que la pâte, du délicat Antoine...

Santiago

Une histoire de Kitchen et de Hand...

2006-10-29T19:30:00.000-10:00

Mais déjà le temps des vacances touche à sa fin. Ainsi,faisant nos adieux à l'intrépide Sandra, nous regagnons Queenstown grâce au moyen de transport le plus glacial de Nouvelle-Zelande... l'auto-stop. Nous n'attendons pas beaucoup entre les voitures, mais les quelques minutes passées sous le froid et une neige fugace suffisent à nos pouces pour se réduire à l'état de balise marquant le sommet d'une montagne. Les deux derniers jours passés à Queenstown nous permettront de faire une ultime grande balade, sur une majestueuse colline surplombant la région.

Le dernier soir, je prépare un stoemp façon Nouvelle-Zelande (avec de la viande d'agneau biensur) à Antoine, pour le remercier d'avoir joué au cuistot tout au long de notre séjour.
Après un retour en bus éclair, qui nous aura permis de visionner en sens inverse la route empruntée sur nos montures, nous sommes de retour à Christchurch, que nous avions quitté 3 semaines plus tôt. Aletta et Sam, nos amis Kiwis, nous accueillent encore une fois dans leur appartement, et ce n'est que le lendemain, après leur avoir raconté bruyamment nos tribulations, que nous allons prendre possession de nos maisons distinctes, les nommées Urban Rooms.

Nous découvrons nos colocataires, venus des quatre coins de la planète. La plupart détiennent un visa semblable au notre, leur permettant de travailler, d'autres suivent des cours d'anglais, d'autres encore sont installés pour du plus long terme.

Une vie plus calme nous attend. Nous nous mettons à la recherche d'un travail, afin de pouvoir continuer à se nourrir, s'acheter des robes,etc. Nous ne tardons pas à décrocher un emploi de Kitchen Hand. Antoine dans un restaurant français, nommé le "Bon Bolli", et moi dans un restaurant mexicain, le "flying Burrito Brother". C'est peut-être le métier le plus mal payé du pays (5 euros de l'heure), mais il nous permet d'approcher la culture néo-zélandaise de plus près. Nous passons ainsi quelques soirs par semaines a nettoyer casserolles, plats, et autres matériels de cuisine, tout en goûtant aux joies de l'accent de cuisiniers kiwis...
Mais il n'y a pas que le travail. Ainsi, quelques jours de congés nous ont permis de partir avec Max, un ami allemand, à la découverte de Hammer Spring et de Kaikoura.Nous y rencontrons une anglaise sur le sommet d'une montagne, qui selon Max et moi met "the E in Easy" (je vous laisse le loisir de traduire cette expression typique du pays). Même si la pluie vient humidier ce séjour, il est bon de s'évader de la ville, furtivement.

Les fêtes sont également légions dans nos riantes maisons, et nous poussent à découvrir la vie nocturne de Christchurch, guidés par Aletta, et d'autres nouveaux compagnons habitués des lieux. Les réveils sont parfois difficiles, mais des repas de midi, tels que mon coloc anglais les affectionnent tant (spaguettis sur tartine grillée) suffisent parfois à tout remettre en place...

Votre dévoué,

truc machin

Voyage voyage...

2006-10-19T15:34:00.000-10:00

Veuillez trouver ci-apres quelques extraits des carnets de voyage de nos heros, agrementes d'images permettant de fixer quelque peu dans les esprits les contrees extraordinaires qu'ont traverse, a dos de celerigferes, un mois durant, nos deux splendides explorateurs.

La petite caravane quitte la ville de Christchurch, sur la cote est de la Nouvelle-Zelande, aux coups de midi. Le ciel bleu et le soleil brilliant dans nos coeurs qui accompagnent notre lever se substitutent petit a petit, le temps de ranger, faire nos sacs, essayer des robes, a la fatigue et la contrariete. Les premiers decors que nous traversons sont des batiments industriels, mais cet environnement est rapidement oublie lorsque nous atteignons les premiers paysages champetres, denues cette fois de tout ornement. Le pays plat que nous entreprenons de traverser est parseme de haies atteignant bien quatre metres de haut, et nous comprenons bien vite qu’il ne s’agit en rien de plantations d’agrement, mais bien de veritables murs servant de protection contre les vents.
Les elements dechaines nous font avancer au pas. Nous ne savons pas encore que nous nous appretons a traverser une des regions les plus venteuses du monde... a la saison la plus venteuse de l’annee.
Des moutons, par centaines, nous regardent passer, ebahis. Tres loin au devant, presque inatteignables, des sommets enneiges couverts de nuages surplombent cette espece de Flandre des Antipodes.
Le vent devient a chaque instant de plus en plus contraignant : meme si le pays est plus plat encore qu’un lac de l’Eau d’Heure, il est impossible de s’arreter de pedaler une seconde sans que le velo lui-meme ne s’arrete... Nous sommes tres charges, le vent est de pire en pire, l’energie se fait rare. Les villages indiques sur la carte ne sont en realite que des carrefours...
Enfin, le soir approche, et l’on nous indique un domaine public ou il est autorise de planter sa tente.
Il s’agit d’un de ces endroits fabriques pour la fete et le divertissement mais qui, une fois vides, ont tous l’air de lieux maudits ou l’on se fait egorger. Une plaine de jeux au crepuscule, emtouree de sapins noirs qui grincent dans le vent ; une cabane avec preau bordant un terrain de tennis sans filet, rappelant ces films ces films americains ou des enfants se font assassiner en Arkansas... Une plaine de jeux construite sur un cimetierre indien.
Pourtant, comme pour nous accueillir, un tas de bois nous y attend. Un bon feu rechauffe nos coeurs et le repas nous fait oubier les tracas du jour.

A l’aube du lendemain, alors que les premiers oiseaux du jour nous chantent des melodies jusque la inconnues, l’on quitte le petit village d’Hororata pour rouler vers les Gorges de Rakaia. Une petite pluie fine nous accompagne dans notre depart. Le paysage est toujours aussi plat. Cependant, en moins d’une heure, l’on depasse le record de quatre virages. Mais les tournants ne sont suivis d’aucune surprise, le paysage devient repetitif, et l’on commence a douter du sens de cette entreprise. Cette route, en voiture, nous l’aurions parcourue en une heure. La, le vent nous fait presque reculer. C’est deprimant. Pourtant... les moutons, cerf et biches ne nous quittent pas des yeux. On est des phenomenes pour eux. Les montagnes se rapprochent malgre tout.
Nous avancons si lentement que rien ne passe inapercu. A ma droite, le matin, une biere est descendue dans un tombeau. A ma gauche, l’apres-midi, un agneau quitte le ventre de sa mere. Tout cela au bord de la route.
Puis, en un instant, sans prevenir, la plaine interminable est comme dechiree par une eau turquoise qui court a une vitesse vertigineuse. La riviere Rakaia s’etend devant nous et offre pour la premiere fois un paysage different. Alors qu’en aval, le fleuve s’etend calme et clairseme entre deux berges immenses taillees par des geants ; en amont, un torrent s’acharne a creuser son lit entre des falaises rocheuses envahies de buissons et d’arbres. L’eau semble sortir directement de la montagne.
Puis, il faut remonter la berge. Un premier raidillon, balaye a nouveau par un vent de face, m’ote a nouveau tout espoir de continuer. Je finis a pieds alors que Santiago, rassemblant ses dernieres forces, atteint le sommet sur sa selle. La chaleur du soleil se mele pour la premiere fois a notre entreprise et rend nos efforts presque surhumains.
Enfin, comme pour mous recompenser, une pente douce, pour la premiere fois sans vent, nous accueille. Jusqu’a l’arrivee, la roue est clemente, le paysage est magnifique.
Nous nous arretons dans le hameau de Staveley, au pied du mont Somers, et plantons la tente au pied du mastodonte. La foret qui, de loin, semblait etre composee de noirs sapins comme dans nos mongtagnes d’Europe, s’avere un bois dont les arbres, feuillus aux troncs laineux et aux feuilles lumineuses, sont verts comme des pommes Granny.
Le lieu est exotique et sauvage. Un feu nous rechauffe a nouveau, et l’on decouvre les etoiles, une voute celeste toute autre, de nouvelles constellations, pas de Grande Ourse. La drague sera difficile, sous le ciel de Nouvelle Zelande.

Nous attaquons la montagne des l’aube. 1680 metres d’altitude, 1300 metres de denivelee... La vue, du sommet, est exaltante. L’on domine toute la plaine du canterbury, qui doit bien etre aussi vaste que notre Wallonie. A l’horizon l’on devine les collines de Christchurch et l’ocean Pacifique. La, on se rend compte de la distance parcourue. Ce n’est pas rien.

Fatigues et rompus par la rude descente, nous rencontrons enfin ce qui nous semble etre la premiere jolie Neo-Zelandaise que l’on croise. Ca nous nonne un peu d’entrain qui nous permet de gagner le village de Mt. Somers dans la soiree.

La bourgade nous fait un effet surprenant : deux routes paralleles avec un peu d’herbe entre les deux. D’un cote, l’ecole, batiment blanc en bois ; de l’autre, le dairy (petit magasin tres cher mais toujours la quand on en a besoin). La presence d’un petit preau avec plancher devant chacun d’eux nous donne une impression de ville de Western. Le panneau « School » metallise pend et suit les mouvements du vent en grincant lugubrement. Vide et silencieux, le ciel se couvre.
Nous passons la nuit dans la cuisine d’un camping dont nous sommes les seuls clients. Une simple porte separe notre « dortoir » de la salle des fetes du village et, comme on est samedi soir, nous craignons une fete dominicale le lendemain matin.

Notre petit dejeuner est en effet trouble par des ris dans la piece d’a cote. Des gens deplacent des chaises... une fete se prepare vraiment ! Comme il fait gris, comme il pleuvuine un crachin obstine, on propose notre aide aux gens de la salle des fetes, histoire de faire quelque chose de notre journee de repos, puis surtout d’apaiser notre curiosite.
La fete qui se prepare est destinee a Brendan, homme d’une quarantaine d’annees, decede il y a deux semaines. Son coeur s’est arrete, sans prevenir, lorsqu’il faisait de la plongee.
L’ambiance est pourtant aux rires, et l’on est chaleureusement accueillis pour aider a installer les chaises. Nous sommes ensuite invites a rester a la ceremonie. Devant la scene de la salle des fetes comble sont installes un micro et des photos, des objets ayant appartenu a Brendan. Tour-a-tour amis, membres de la famillle, gens du village disent une petite intention.
Quand un Kiwi (un Neo-Zelandais) nous parle, il fait un effort pour etre comprehensible et parler l’anglais des livres. Mais quand un Kiwi s’adresse a d’autres Kiwis, il ne fait pas attention : il parle Kiwi. Nous ne comprenons donc pas grand chose a ce qui est dit. Cependant, nous pouvons sentir tout ce qui passe par les gestes et les sourires, c’est a dire de la tendresse, de l’apaisement.
Nous ne restons pas au gouter, car, tels des Lucky Lukes, une longue route attend les lonesome cowboys que nous sommes, puis aussi, quoi qu’il en soit, nous ne sommes pas vraiment a notre place.
Le ciel est maintenant aussi bas que dans une chanson de Brel. Le Mt. Somers lui-meme, qui hier encore nous narguait du haut de toute sa superbe, et que Brendan aimait a defier, s’est couvert d’un epais voile de nuages gris cachant son sommet. Comme si c’etait sa maniere a lui de s’incliner, humble.
La route, malgre le ciel menacant, est plus que clemente : pour la premiere fois le vent nous pousse en avant. Nous roulons donc jusqu’a la nuit et atteignons la porte des montagnes : Geraldine.
Jusqu’a present, nous n’avions pas trop de projets... maintenant c’est decide : nos destinations sont les lacs Tekapo et Pukaki, au pied du gargantuesque Aoraki/Mt. Cook, sommet de la Nouvelle-Zelande.
La route du lendemain devient de plus en plus sinueuse et les collines prennent des airs d’opulentes poitrines vertes garnies de petits moutons blancs. Le macadam est toujours parseme de cadavres d’animaux de toutes sortes: rapaces, canards, oppossums, lapins, chats,… mais aussi, des carcasses d’agneaux s’entassent sous les boites aux lettres des exploitations agricoles.

A nouveau, le vent s’engouffre partout, et l’on passe tres peniblement ce qui sera notre premier col: le Burke’s Pass. Nous nous attendons, apres cela a une descente sympathique et douce, ce qui est le cas… mais le vent est si fort que meme en pente, si on ne pedale pas le velo s’arrete… C’est terriblement deprimant.

Puis, dans le noir complet, nous entamons une sorte de plaine immense, terriblement plate, parsemee d’une herbe rare et entouree au loin de montagnes qui ne semblent prepares par aucune colline. La route n’a jamais ete aussi droite, ni aussi plate, mais le vent n,avait encore jamais ete aussi fort… On irait plus vite a pieds… J’apercois difficilement au loin devant moi la faible lumiere rouge du phare arriere de Santiago…

Puis, un grosse jeep avec remorque arrive en sens inverse. Apres m’avoir depasse, elle fait demi-tour derriere-moi et vient se garer devant Santiago. Nous n’avions rien demande, mais cet homme nous avait vu en allant jusqu’au lac Tekapo et avait fait demi-tour apres y avoir depose ses collegues pour nous recuperer… Il reste une quinzaine de kilometres et mes forces etaient a bout! Apparemment, nous roulions dans la plaine la plus venteuse du pays, a la saison la plus venteuse, dans le pays le plus venteux du monde. Rien que ca…

Arrives au camping, la dame de l’accueil a du mal a croire qu’on soit venu a velo et qu’on veuille par-dessus tout planter notre tente… Soit on lui fait pitie, soit on est des heros: toujours est-il qu’elle nous oblige a prendre une chamber dans le backpackers qu’elle nous facture au prix d’un emplacement de tente… c’est a dire moitie prix…

Le lendemain, apres une nuit extraordinaire passee sur de vrais matelas, nous prenons une journee de repos dans cet endroit de reve. Le lac est entoure de montagnes. L’eau y est turquoise et calme comme un miroir. Au-dela des montagnes, un paysage lunaire s’etend jusqu’aux montagnes suivantes… Et probablement ainsi de suite…
Nous restons une nuit de plus dans ce backpackers, dont la gerante semble trouver tout naturel de nous facturer le meme prix que la veille… Le paradis.

Apres un de ces longs et lents petits dejeuners que j’affectionne tant, nous quittons le lake Tekapo le lendemain, en direction du Lac Pukaki, au pied du Mt. Cook. La route est charmante, et le vent plutot favorable. Nous traversons le long d’un canal une vaste plaine entouree de collines aux allures de montagnes. L’herbe, brulee par la neige qui vient a peine de se retirer, lui donne des allures de desert.

Le lac Pukaki est bien plus grand que le lac Tekapo. Le paysage est extraordinaire, une fois de plus: une plaine bien plua plate encore qu’une flandre, entouree de monts vertigineux s’inclinant eux-memes sous de lours nuages, de sorte a ce que leurs sommets soient inimaginables.

Dans le camping, une bande d’ados americains et allemands en colonie nous amuse beaucoup. Nous rencontrons un couple de sympathiques francais qui nous deposeront le lendemain au pied du mopnt cook. C’en est fini de la pedalade, du moins pour deux jours.

Le lendemain, nous randonnons le long du Glacier Tasman jusqu’a un refuge entoure de trios glaciers qui se telescopent. Je suis d’abord frustre de ne voir, a la place du glacier, qu’une informe masse de gravats grisatres. Puis, on apprend que le glacier est dessous et s’enfonce dans le sol jusque deux-cents metres de profonceur. Le soir, au refuge, dans le silence crepusculaire de la montagne, l’on peut l’entendre craquer de tout son long sous l’effet des dernieres chaleurs du jour, et l’on jurerait que cette chose est vivante.

Dans une cabane concue pour six personnes, on se retrouve a huit. Un couple de finlandais et quatre etudiants israeliens. L’ambiance est bonne, et on prend la decision de se lever a 6h30 du matin pour voir le lever du soleil.

En realite, nous avons sous-estime le soleil, qui se leve bien plus tot. Par contre, d’etranges perroquets verts et rouges saluent le jour et les voyageurs d’une maniere bruyante et amicale, curieux comme des gamins. Les keas sont natifs de Nouvelle-Zelande et y sont Presque aussi populaires que les kiwis… on peut aisement le comprendre…

Nous redescendons en debut d’apres-midi, fourbus, apres avoir crapahute au milieu des buissons jusqu’a la crete qui nous surplombait, pour apercevouir de plus pres le glacier du Mt. Cook. Cette fois, il est bien blanc et propre, plus terrifiant encore que le glacier Tasman.

Les finlandais, auxquels Santiago s’attache beaucoup, nous deposent plus bas, a Twizel.

Ce soir-la, nous elaborons le projet de descendre jusqu’a Wanaka puis Queenstown.

Le matin suivant, sans rechigner, nous entamons une route droite et facile comme le chemin menant aux enfers. Nous avons pour la premiere fois un vent de dos qui gfait beaucoup de bien au moral. Mais l’enfer nous attend au tournant. La route reprend vers l’ouest et, a nouveau, on avance au pas… mais pas por trop longtemps et le chemin, meme s’il est raide, est bien plus agreeable lorsque nous entamons la montee vers le Lindis Pass.

Nous sommes ensuite a nouveau dans une vallee, a nouveau dans le noir… mais cette fois a la recherche d’un logement qui soit financierement interessant. Nous plantons donc la tente dans le jardin d’une eglise, partant du principe que Dieu est cense etre un berger et que ses eglises sont autant de bergeries pour ses agneaux, esperant, avec ces arguments, contrer l’ire eventuelle des bedeaux du dimanche matin.

En l’occurrence, a Tarras, l’on ne prie pas a l’eglise, le dimanche matin, et le reveil est doux, bien qu’humide. Nous entamons les trente kilometres qui nous restent jusque Wanaka sious la pluie et, contre toute attente, ce n’est pas si desagreable que , malgre les doigts geles…

Dedale de magasins et d’enseignes lumineuse, Wanaka est une ville resort pour vacanciers. En l’occurrence, ici, c’est une foule de surfeurs aux multiples piercings et rastas qui nous accueillent. Nous passons l’apres midi a attendre dans un café que la tente seche…

Le lendemain, nous grimpons au sommet du Mt. Roy. Du sommet, nous avonc une vue etonnante sur le lac Wanaka, paysage qu’aucune photo ne pourra jamais render. Le lac est parseme d’iles et de peninsulas. La lumiere du soleil, rare, caresse les cretes devant nous et des taches comme phosphorescentes se prominent dans la vallee, effet des nuages qui, par a-coups, laissent transparaitre quelque rayon lumineux.

Arrives en bas, epuises, alors que le soleil se couche, un genre de maori de deux metres de haut et au moins ca de large s’apprete a grimper la montagne en courant, affable, en sus, pour la forme, d’un poids pose sur sa nuque.

Notre seconde journee a Wanaka se traduit par une promenade de repos, qui finalement s’avere etre aussi crevante que les autres avec, par dessus tout, un ciel trop menacant pour etre plaisant.

Le soir, une famille kiwi s’est installee a cote de notre tente. Les trois garcons sont tres bruyants et la maman semble avoir du mal a les contenir. Elle doit plusieurs fois sortir de sa tente pour remettre les enfants dans le droit chemin afin qu’ils dorment. Comme le spectacle sonore nous amuse et nous empeche de dormir, nous decidons de pimenter un peu plus le jeu en faisant des petits bruits terrifiants autour de la tente des garcons. Le resultat ne se fait pas attendre: leurs cris oblige la maman a sortir de sa tente a nouveau pour les enguirlander. Et nous de reprendre de plus belle.

Ainsi, si la journee fut de celles dont on ne gardera que peu de souvenirs, la soiree, elle, fut de celle dont on pourra dire qu’elle etait rigolote.

Sur la carte routiere, la route Wanaka-Queenstown via Cardrona semble ideale et nous l’entamons dans le soleil et la bonne humeur. Une route deserte, celle des chercheurs d’or. L’endroit fait tres western: anguleuses collines de sable erodees par le vent et couvertes de buissons epars et d’herbes jaunies, cabanes abandonnees de chercheurs d’or, et nous rencontrons meme un vrai chercheur d’or.

Mais le vent de face est penible a nouveau. La cote deviant de plus en plus forte. Des panneaux d’avertissement “Not recommended for towning cars” se multiplient et font peur. Le guidon du velo de Santiago se desolidarise de plus en plus du reste et rend son ascention penible. L’on finit par se retrouver sur la cote la plus forte qu’on ait eu… et la plus longue.

Enfin, et tout a coup, comme nous ne l’esperions plus, la cote prend fin. Sur le col, une vue magnifique jusque Queenstown puis, surtout, une stele ou l’on peut lire, entre autres: “ceci est la plus haute route betonnee de Nouvelle-Zelande”… Et bien merci. On autrait ete mis au courant avant que ca n’aurait pas ete plus mal. Notre carte hyper touristique, qui indique ou sont les toilettes et les lieux de tournages du Seigneur des Anneaux, n’indique pas un col de 1000 metres… Et bien bravo.

Tres belle et rapide descente sur Queenstown. La ville est du genre de Wanaka, mais en plus grand. Tout ici nous appelle a faire la fete jusqu’a plus d’heure, a boire, a faire du saut a l’elastique, a surfer dans des surfparks, a faire de l’avion, du parapente… Bref, faire des trucs. Surtout, depenser un maximum avant de rentrer chez soi.

La journee suivante est dediee au repos, au vrai, cette fois, c’est-a-dire somnolences dans l’herbe, dejeuner au bord du lac…

Le lendemain matin, nous nous faisons deposer a Glenorchy, tout au bout du lac, par une gentille anglaise du backpacker ou nous avons passe la nuit. Puis nous traversons le lac en bateau, pour nous rendre au commencement du Caples track.

En realite, nous essayons de nous rendre jusqu’au Milford Sound, un spectaculaire fjord de la cote ouest. Mais la route qui y mene, a partir de Queenstown, fait un detour d’au moins deux cent kilometres. Nous avons donc choisi le chemin le plus court, c’est-a-dire la traversee des montagnes a pied, Presque en azimut. On dejeune pres d’un vieux mouton mort pour se donner de l’appetit, puis le trek commence. Le ciel est fabuleusement bleu, pour la premiere fois immacule. L’on suit une riviere tantot large et bordee de prairies, tantot torrent etroit engouffre vertigineusement entre les rochers. Comme nous portons avec nous materiel et nourriture pour cinq jours, les sacs sont tres lourds. La marche, malgre le beau temps, devient douloureuse et fatigante.

Dans le refuge, une ambiance germanophonme assez bruyante mais sympathique nous accompagne dans notre sommeil.

Notre reveil est provoque par la pluie sur les toles de la cabane. Nous commencons a marcher dans une foret de hetres tres dense, au sol tapisse de mousses d’un vert eclatant, malgre l’absence de soleil. Le chemin n’est pas escarpe mais difficile en raison des raciness et de l’eau qui commence a irriguer notre trajet. Au plus nous grimpons, au plus la pluie est forte. Au plus la pluie est forte, au plus le chemin deviant riviere. Les efforts du debut pour garder les pieds secs sont maintenant vains.

Nous arrivons sur un col venteux entoure de montagnes sur lesquelles il neige en ce moment meme. Les sommets ont beau etre dans le brouillard, la vue a quelque chose de mysterieux, c’est tres beau. Mais le vent est tel, nous sommes si trempes que le froid nous oblige a entamer la descentre de l’autre cote, un flanc boise abrupte comme jamais. Nous comprenons le sens de rainforest lorsque nous rejoignons en bas un marais en crue, toujours sous la meme pluie, et nous devons traverser plusieurs rivieres avec de l’eau jusqu’aux genoux. Pour ceux qui ont grandi avec le film “L’histoire sans fin”, ils peuvent aisement imaginer ou nous etions en revisionnant la scene ou meurt le cheval du heros, en plus touffu, moussu et vert.

Arrives au refuge suivant, on devore notre repas de midi (a 14h30), et nous sechons nos os a la chaleur du poele a bois.

Le ciel du jour d’apres est gris a nouveau. Nous quittons le refuge du lac Howden pour arriver, une heure apres, au Divide, endroit ou l’on rejoint la route pour le Milford Sound. Nos pouces dresses vers le ciel et nos charmants sourires attirent le regard de Sandra, allemande en voiture de location.

La croisiere sur le Milford Sound est particuliere… Le temps est si degueulasse que l’on se demande s’il ne vaut pas mieux remettre a demain. Mais “Tomorrow it’ll be worse! Today it’s just normal!”… Et le ciel de tonner.

Nous gardons un souvenir vibrant de cette croisiere de 1h30 ou l’on ne vit presque rien, si ce n’est des parois abruptes et des cascades gargantuesques, et ou le vent et la pluie etaient tells qu’a chaque instant l’on eut cru que le bateau puisse chavirer. La brume, la puie et les embruns donnaient aux montagnes qui sortent de l’eau un aspect de zone interdide, repere secret de pirates maudits, aux cretes acerees et accidentees, canines mordant les elements aeriens.

Inutile de preciser que nous revenons trempes jusqu’aux os, sans oublier que nous avions sur nous nos derniers vetements secs… Lorsque nous rentrons avec Sandra au backpacker de Te Anau, nous avons beaucoup de mal a acheminer en calecon nos vetements mouilles de la chambre jusqu’au sechoir, en passant par le salon…

Mais il fait bon vivre dans cette charmante auberge de jeunesse a la riante cuisine, et nous y restons deux nuits, avec, une petite promenade le lendemain avec Sandra, sur des sentiers parcourant des sous-bois qui me semblent tres peu depaysants. La Gaume et le Condroz ont encore de tres beaux jours devant eux.

Aaah... Paaaris...

2006-09-19T16:09:00.000-10:00

Le lieu de rendez-vous avait ete fixe dans la petite ville de Senlis, bourgade du nord de Paris. Voyageant toujours seul, le vaillant Antoine s'etait rendu au lieu dit quelques jours avant, ou il put s'accorder quelques jours de repos en compagnie de la belle Marianne et de l'extravagant Chris...

Arriverent ensuite, d'un pas ferme et decide, Santiago et ses acolytes. Petanque, ris et jeux de toutes sortes contribuerent a creer une ambiance saine et joyeusement decontractee. Mais pour Santiago et Antoine, le moment du depart avancait inlassablement et prenait pour eux petit a petit le visage d'une menacante epee de Damocles.

Le lendemain matin, alors que les oiseaux chantaient la fin de l'ete, un avion decolla vers Singapour. Il etait midi vingt-cinq.

PS: Quelques problemes techniques nous mettent dans l'impossibilite de publier des images de nos deux heros pour l'instant... Mais soyez surs que des que nous aurons de plus amples informations, vous en serez les premiers informes.

BIENVENUE - WELCOME - BENVINGUTS - HALATVAPFALA - HROPIDH - KIA ORA

2006-09-10T21:29:00.000-10:00

Ce soir-là, pâle décembre, l'hiver avait pris toute sa rudesse et la petite cité de Louvain-la-Neuve s'engourdissait doucement. Les troquets, bastions de l'amitié qui, l'été, se font terrasses et portent au grand jour l'insouciance d'étudiants fourbus, renferment en hiver, tels des écrins aux tons orangés, de jeunes gens au nez refroidi en quête d'une douce torpeur.
Ce soir-là, disions-nous, dans une brasserie qu'affectionnent tous les amoureux de bières troubles, un rendez-vous plutôt mondain avait été convenu. Deux hommes au regard de braise dont la résolution semblait défier la froidure entrèrent dans cet écrin que nous avons décrit. Ils étaient arrivés à l'avance et, par la force des choses, étaient seuls. Autour d'une première bière, ils se mirent à discuter... L'un parlait de voyage, l'autre de terres inconnues. En moins de temps qu'il ne fallut pour le dire, une résolution fut prise. L'idée d'un exil avait germé. Le compte à rebours était amorcé.

Consultez l'article de presse par monsieur Machin Truc

Tout allait bien...

2006-09-10T04:13:00.000-10:00

Tout allait bien...Consciencieusement manipulées par des cuistots orfèvres en la matière, les patates Colruyt attendaient gentiment leur sort d'amuse-bouche...

Tout à coup, des gens se mettent à être là...

Arriva ce qui devait arriver, les cornets se sont gavés de frites, puis nous on les a ouverts et on a mangé les frites qui étaient dedans

... et le bonheur se lisait dans les regards simples de ces enfants de la vie que sont nos amis.

Vidéos de la Haute Ecole IESN...

2006-09-09T23:52:00.000-10:00

Avant notre envol ce vendredi 15 septembre à bord du Zircon flamboyant, en direction de la Nouvelle-Zélande, voici, en quelques images furtives, un aperçu de mon séjour à la Haute Ecole IESN, institut qui a bien voulu m'employer du 16 août 2005 au 14 septembre 2006. Clickez sur le lien, et ouvrez les vidéos ! Pour rassurer mon ex-chef François, qui j'en suis sûr lira ces quelques lignes, il est bien clair que ces films ont été tournés pendant nos heures de pauses ;)
Et remercions les participants à ces vidéos : Olivier, Anne, Leïla, et Daniel, et Charly !

http://www.minesdespiennes.org/~sbxjld/santiago/



Au plaisir ,

Santiag